Пластиковые окна: как выбрать и установить самостоятельно

На что стоит обратить внимание при выборе пластиковых окон

Пластиковые окна состоят из профиля, стеклопакета, фурнитуры и металла для армирования. Рассмотрим самые важные параметры металлопластиковых окон:

Профильная система

По ГОСТу профили делятся на три класса:

• класс А (толщина внешней стенки не менее 3 мм)
• класс В (толщина внешней стенки не менее 2, 5 мм)
• класс С (менее 2, 5)

Соответственно, чем толще стенка, тем прочнее и долговечнее будет конструкция.

Еще одна важная характеристика — монтажная глубина профиля, то есть толщина профиля в сечении. Чем толще профиль, тем объемнее и тяжелее стеклопакет можно в него вмонтировать.

Внутри профиль полый и разделен тонкими перегородками на несколько полостей, которые называют камерами. Соответственно, чем больше камер, тем более жесткий профиль и тем выше тепло- и звукоизоляция материала. К примеру, профиль толщиной 58 мм, который имеет три камеры, выдерживает температуру -47 градусов в течении 3-х часов. Только после этого на окне начнет образовываться иней и это будет означать, что конструкция промерзла. А у профиля толщиной 70 мм уже 5 камер. Такой материал способен выдержать температуру в -65 градусов в течении 2-х часов. Профиль 88 мм имеет 7 камер. Такой стеклопакет может выдержать полярные морозы. Стоимость растет пропорционально толщине профиля.

Стеклопакеты

Наиболее дорогостоящая часть окна — стеклопакеты. Они бывают однокамерные, когда всего два стекла: внутреннее и внешнее. Если добавить между ними еще одно стекло, то получится двухкамерный стеклопакет.

Однокамерные пакеты различаются по расстоянию между стеклами. Бывают 24 и 32 мм. Соответственно, чем больше это расстояние, тем выше звуко- и теплоизоляция. А двухкамерные делят на 32, 40 и 44 мм.

При одинаковой толщине в 32 мм однокамерный пакет при температуре -8 уже покроется конденсатом, а такой же толщины двухкамерный стеклопакет — при -18 градусов. То есть и эффективность его гораздо выше.

Для более глубокого стеклопакета выбирают соответствующий профиль. Например, если у вас стеклопакет 44 мм, необходимо остановиться на профиле 82 мм.

Стоимость энергосберегающих стекол, конечно, выше, чем обычных.

Также вместо обычных стекол вы можете поставить энергосберегающие. Окна со специальным напылением из микро частичек цветных металлов. При этом стекло остается абсолютно прозрачным, но внутренний защитный слой напыления отражает тепло обратно внутрь дома, а внешний защитный слой отражает солнечные лучи. Таким образом, зимой в таком доме теплее, а летом прохладнее. Выбирая энергосберегающие окна, собственники могут сэкономить на отоплении.

Как убедиться, что вам поставили именно энергосберегающие окна?
Нужно провести небольшой эксперимент. Возьмите свечку или зажигалку, поднесите к стеклу и проверьте, не поменяло цвет самое дальнее отражение огня. Обычное стекло отражает огонь одинаковым цветом, а энергосберегающее меняет цвет отражения именно из-за напыления цветных металлов.

Триплекс

Триплекс — технология изготовления металлопластиковых окон, при которой между двух стекол прокладывается специальная пленка. Подобная технология используется при производстве стекол для автомобилей. Триплекс делает стекло более прочным и в случае, если оно разбивается, сдерживает все осколки.

Триплекс хорошо сохраняет тепло и имеет высокую звукоизоляцию даже при установке однокамерного стеклопакета. Важно учитывать, что материал делает обычное стекло значительно тяжелее, поэтому нагрузка на гарнитуру выше.

Материал обрамления

Один из весомых недостатков металлопластиковых окон ПВХ — то, что они не дышат. В этом отношении идеальный материал — древесина. Самый бюджетный вариант — ангарская сосна. Она не подвержена гниению и растрескиванию, а также хорошо предохраняет от перепадов температур и влаги. За счет легкости материала снижена нагрузка на фурнитуру. Хоть ангорская сосна и уступает по качеству лиственнице и дубу, у нее лучшая шумоизоляция за счет плотности волокон древесины. Цена на такие окна примерно в два раза выше, чем ПВХ.

Обрамление из лиственницы обойдется еще дороже, но и материал считается более благородным. Лиственница известна своими антисептическими свойствами и хорошей сопротивляемостью к механическим повреждениям. Это достаточно плотное и прочное дерево.

Обрамление стеклопакетов материалом из дуба будет стоить примерно в три раза дороже, чем сосновое. Однако такое окно прослужит несколько десятков лет. При этом основа не потеряет ни красоты, ни фактурности, и качество останется тем же, что и при изготовлении.

Фурнитура

Качество используемой фурнитуры — немаловажная деталь, так как он нее зависит сохранение геометрии оконного блока и надежность открывания и закрывания окна. Качественная фурнитура обеспечивает надежность прилегания и прижим как окна, так и двери. Это обеспечивается большим количеством запорных элементов. Вместе с тем даже надежная фурнитура не спасет от провисания, если площадь окна больше 6 м, а ширина или высота окна более 3 м. В таких случаях нельзя использовать ПВХ профиль, только алюминиевый, потому что пластик сломается, не выдержав вес стеклопакета.

Инструкция по установке ПВХ окна в каркасный дом

Как самостоятельно замерить окно?
Сначала необходимо замерить длину и высоту самого проема. От этих цифр по ширине отнимаем 5 см зазор под строительную пену. По высоте отнимаем 7 см.

• Первое, что необходимо сделать перед монтажом это распакетировать окно. При помощи отвертки или подручных материалов демонтируем штапики. После того как вынимаем первый, остальные снимаются проще.
• Теперь с помощью специальных присосок или руками достаем стеклопакеты.
• Следующим этапом необходимо демонтировать подставочный профиль. Как правило, он фиксируется по бокам на один или два самореза и просто достается из посадочного места. В некоторых случаях образовавшуюся нишу можно заполнить строительной пеной для того, чтобы исключить продувания. После установки пена расширится, и окно будет прилегать плотно. Теперь можно установить подставочный профиль на свое место, фиксируя саморезом.
• Существует два варианта крепления окна: на анкерные пластины, когда металлическая пластина фиксируется на саму рану и оконный проем, а также можно крепить на нагели по бетону. Через профили насквозь сверлятся отверстия и прикручиваются к раме.
• При установке по второму способу крепеж должен быть зафиксирован на расстоянии примерно 15 см от углов. Если длина одной стороны превышает 60 см, то обязательно устанавливается дополнительный крепеж.

• После того как просверливаются отверстия под крепежи, по всему периметру проклеивается пароизоляционная лента. Так мы сможем избежать продувания. В оконном профиле есть специальные углубления для проклейки, по которым фиксируем ленту, оставляя дополнительный материал на углах.
• Оконный профиль в доме лучше ставить ближе к наружному краю. На раму внизу ставим пластмассовые клинья, с помощью которых можем фиксировать высоту профиля. Фиксируем окно в проеме с помощью уровня, выравнивая положение профиля.
• Теперь можно просверливать в самих стойках отверстия под нагели. Для этого рамы прижимаются к опорам максимально и по просверленным ранее в профиле отверстиям сверлятся новые в стойках, куда вкручиваются все нагели по креплениям.
• На этом этапе можно установить подставки и установить стеклопакет. После чего можем вернуть штапики, которые плотно фиксируют стекло.
• Осталось только проработать монтажной пеной места прилегания окна к стойке.

Монтаж пластиковых окон в доме из газобетона

1. Первым делом необходимо сделать замеры оконных проемов. Отнимаем по 2 см от каждой из сторон и полученные цифры передаем на производство для изготовления окон. После получения окна распаковываем его. Если в нем есть оконная створка, рекомендуем ее снять. С помощью плоской отвертки вынимаем штифт, вставляем оконную ручку и снимаем створку, подтягивая ее наверх.
2. Теперь можем проклеить стыки оконной рамы специальной защитной лентой. Она убережет монтажную пену от увлажнения со стороны помещения. Такие ленты бывают нескольких типов. К примеру, фольгированная предназначена для сухих оконных откосов в виде установки после монтажа сендвич-панели. Есть лента, предназначенная для влажных откосов. По ней можно наносить штукатурку. Клеить ленту следует по трем сторонам, исключая ту, к которой примыкает подоконник, липкую часть запуская внутрь оконного профиля.

Приклеивать ленту нужно с дополнительным зазором по углам, проклеивая все без отрезов. Также оставлять запас материала нужно и внизу окна.

3. Теперь необходимо прикрепить анкерные пластины к торцу оконного профиля. Крепим их по всему периметру на расстоянии 15 см от края, фиксируя на профиль. Далее пластины устанавливаются шагом не более 70 см. Крепить пластины нужно саморезами длиной 25 мм.
4. Если у окна предусмотрен подоконник, то профиль должен быть с подставочным профилем, заполненным утепляющей лентой внутри.

Рекомендуем снять подставочный профиль, отклеить утепляющую ленту и заполнить строительной пеной оконный профиль. Затем установить подставочный профиль и зафиксировать анкерные пластины. В работе с этим профилем используем саморезы длиной 51 мм для того, чтобы прикрутить пластины к оконному профилю.

5. Теперь можно перевернуть окно и снять транспортировочный скотч. и обклеить ленту ПСУЛ по трем сторонам окна, избегая места, где будет отлив. Нужно учитывать, что лента расширяется, и если, к примеру, использовать ленту 15 мм, ее ширина достигает 30 мм. Ленту ПСУЛ прячем в четверти окна так, чтобы ее не было видно снаружи.

Лента ПСУЛ — это уплотнительная лента для окон. Благодаря ей оконные конструкции и двери на балконе «правильно дышат», а швы из монтажной пены надежно защищаются от воздействий извне и попадания влаги.

6. Теперь можно фиксировать окно в оконном проеме и выставлять его по уровню. Важно проверять уровень и по нижней части окна, и по плоскости, чтобы убедиться, что оно плотно зафиксировано. Устанавливаем окна на специальные пластиковые клинья. Внизу как укладываем минимум три по всей длине окна, по боковым поверхностям — только в угловые части, а сверху не нужно.
7. После того как окно выставлено, можно прикрутить его на саморезы временно. Так будет удобнее присверливать каждый анкер. Рекомендуем всверливать по два дюбель гвоздя для газобетонного блока в пластину. Необходимо предварительно просверлить отверстия диаметром 8 мм и длинной 50 мм. Используем универсальные саморезы длинной 60 мм. После временные саморезы можно удалить.
8. В конце устанавливаем оконною створку. Если нужно, дополнительно грунтуем и полностью пропениванием зазор между оконной рамой и стыком стены с помощью монтажной пены. Через 20-30 минут, когда пена немного застынет, проклеиваем защитную ленту, предварительно удалив бумажную прослойку.